Il monte Cusna o alpe di Cusna è la maggiore cima dell'Appennino reggiano con la sua altezza di 2121 metri. Il monte viene anche chiamato con il nome di Uomo Morto per la sua somiglianza con la forma di un uomo disteso, oppure il Gigante. Da quest’ultimo toponimo prende il nome l'area protetta dell'ex Parco del Gigante ora Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano, costituito da 23.000 ettari, fra i quali fanno parte le frazioni di Busana, Collagna, Ligonchio, Ramiseto e Villa Minozzo. Su tale monte sorge la stazione turistica di Febbio con piste da sci. Il profilo del monte si perde nella leggenda e così diviene, di volta in volta, il Gigante , l’ Uomo Morto o il Dormiente. Del resto, nei tristi giorni d’autunno e nel preannuncio dell’ inverno, noi riconosciamo il corpo disteso del gigante buono, addormentato da secoli e forse da millenni, perché non poteva e non voleva lasciare le sue greggi e i suoi monti, i pascoli noti e le abetaie del Dolo, i faggeti e i castagneti dell’Ozola. Ad essi, come ultimo dono, ha lasciato se stesso e oggi il Sasso del Morto e il Parco del Gigante ripetono nel nome l’antica vicenda. (Clementina Santi)

Questa volta ci cimentiamo in un'escursione che ci porta distanti dalle Apuane, un'escursione facile ma molto lunga sull'Appennino Tosco Emiliano dal Casone di Profecchia a Febbio salendo al Cusna. Per questa traversata partiamo con un pullman riservato, purtroppo non è dei più comodi! le infinite curve che si susseguono mettono a dura prova gli stomaci dei partecipanti. Giungiamo a Castelnuovo di Garfagnana e per un breve tratto respiriamo ma poi riprendiamo la strada per il Passo delle Radici e via di nuovo infinite curve. Quando giungiamo al Casone di Profecchia tutti tiriamo un sospiro di sollievo e ci affrettiamo a scendere dal nostro mezzo di trasporto. Il Casone di Profecchia è situato a 1314 mt., un tempo rinomata località sciistica, luogo che nel 1200 era uno dei ritrovi maggiori di contrabbandieri dell’intero Appennino. Appena sopra l'albergo ha inizio il sentiero n° 54 per il Monte Cella, entriamo in un fitto bosco di faggi, incontriamo diversi cercatori di funghi e mentre saliamo diamo un'occhiata anche noi hai visto mai? Tagliamo più volte la strada sterrata della forestale sempre immersi nel folto bosco, ad un tratto ci troviamo all'aperto sulla strada sterrata che in breve ci conduce al rifugio Cella della Forestale: dato in uso ogni estate ai pastori e già da lontano ci accorgiamo dall'odore che anche per quest'anno l'hanno avuto in gestione. Adesso dobbiamo salire per una ripida salita tra paleo. Visto dal basso sembra molto peggiore ma in meno di venti minuti siamo sul crinale che ci porterà a Bocca di Massa a quota 1816 m.

Facciamo una piccola sosta per ricompattare il gruppo e poi ripartiamo, questa volta abbiamo optato per il sentiero che prosegue a mezza costa e non lo 00 di cresta che avrebbe percorso le alte vette dei monti Cella (m.1942), Vecchio (m.1982) e del monte Prado che coi suoi 2054 m. rappresenta la cima più alta della Toscana. Sicuramente sarebbe stato molto più bello e suggestivo ma anche molto molto più lungo e visto il proseguo abbiamo fatto bene a far così, seguitemi nel racconto e capirete. Imbocchiamo il sentiero n° 633 GEA per il rifugio Battisti che sovrasta la valle del Dolo, subito davanti a noi si distendono enormi praterie di mirtilli frammisti a colonie di brachipodio qua e là punteggiate da massi, innumerevoli cascatelle e ruscelli gorgogliano scendendo dai fianchi delle montagne, più in alto ancora chiazze di neve, il verde intenso dei prati è vivacizzato dai colori più sgargianti di orchidee, gigli di S, Giovanni e gigli Martagoni, Genziane e molti altri e noi con il naso all'insù ad ad ammirare le cime precedentemente elencate; il paradiso deve essere così! Nel nostro camminare troviamo il bivio per il Rifugio Segheria con il raccordo per il 605, naturalmente noi ce lo lasciamo alla nostra destra e proseguiamo sul 633. Ogni tanto il sentiero entra dentro dei piccoli boschetti e dopo un ultimo ci aspetta lo strappo finale che costeggia il versante est del monte Cipolla. Usciamo dal sentiero su strada sterrata, oggi frequentata da moltissimi mountan bykers, anche loro diretti al rifugio battisti, noi scendiamo sulla sinistra, segnavia 615, percorrendo un sentiero che in pochi minuti ci conduce al rifugio. Il rifugio si trova a quota 1761 mt.

Il rifugio Cesare Battisti è sorto a Lama Lite all'inizio degli anni '20 per iniziativa di un gruppo di soci dell' U.O.E.I. ( unione operaia escursionisti italiani ) di Reggio Emilia, sezione ormai non più esistente, che, di ritorno da una gita effettuata sul Monte Cusna nei giorni 12 e 13 luglio 1924 lanciarono l'idea di costruire un rifugio nella zona. Scelta la località, Lama Lite appunto, iniziarono i lavori e, veramente a tempo di record, il rifugio fu completato e inaugurato il 20 settembre 1925. Durante la seconda guerra mondiale, a seguito di eventi bellici verificatisi nella zona, il rifugio andò distrutto. Terminato il conflitto la sezione reggiana del C.A.I. provvide a ricostruirlo. I lavori diretti dal prof. Bruno Borghi, iniziarono nell'agosto 1968 con l'abbattimento dei vecchi muri e lo scavo di sbancamento. Ancora oggi, nelle fondazioni, custodita in una bottiglia si trova una pergamena con la data di inizio lavori e la firma di chi posò la prima pietra per la ricostruzione del rifugio. Nel 1970 i lavori terminarono e venne fissata per il 19 luglio 1970 il giorno dell'inaugurazione con la presenza dell'ing. Camillo Battisti, figlio del "martire", che tagliò il nastro tricolore posto all'ingresso del rifugio. Dopo questa nota storica riprendiamo il nostro racconto: al rifugio ci siamo fermati il minimo indispensabile sia per la gran confusione che facevano i bykers in raduno e poi perché dando un'occhiata dove doveva esserci il Cusna si vedevano solo nuvoloni addensarsi; decidiamo di ripartire al più presto. Percorriamo un tratto di strada sterrata per lasciarlo dopo poco e prendendo, sulla sinistra il sentiero n° 615 (in prossimità de il Passone, una sella sassosa sormontata da una croce e da un "organo a vento" formato da alcuni tubi metallici, opportunamente sagomati, che il vento porta in risonanza trasformandoli in canne d'organo che suonano un caratteristico concerto), intanto diamo un'occhiata al tempo, forse regge, sembra che le nuvole si spostino verso sud e ampi spazzi si aprono, fiduciosi proseguiamo la camminata. Deviamo sul 607 che sale sullo spartiacque della Piella, la vegetazione diventa più alpina, erba bassa e cuscinetti di muschi con numerosi fiorellini rosa come ho già visto sulle più settentrionali Alpi e l' ogni presente " Semprevivo". Cenni botanici: Il semprevivo, pianta erbacea perenne e rustica, molto caratteristica, appartiene alla famiglia delle crassulaceae. In botanica è conosciuto come sempervivum. Il nome è una garanzia del suo aspetto: il trascorrere delle stagioni, infatti, non incide sulla pianta. La figura fresca e carnosa è uguale in ogni momento. Cresce un po' dappertutto, purché sia qualcosa di roccioso o selvatico: sulle rupi, sui tetti, sui muri. Le differenze tra specie diverse sono minime, e riguardano per lo più le dimensioni delle rosette e la colorazione delle foglie. Allo stato spontaneo il semprevivo si trova in Europa, nelle regioni mediterranee ed in Asia. In Italia, molto diffuso soprattutto nella varietà di sempervivum tectorum, come già detto cresce e quindi si trova sui tetti delle case, sui muri, sulle pareti di roccia. Le rosette hanno un diametro di 8-10 centimetri, mentre i fiori hanno un colore rosso-porpora. Quasi tutte le specie producono in inizio stagione estiva fiori vistosissimi su steli relativamente grossi per la pianta. Una particolarità è quella che, dopo aver prodotto il fiore, la rosetta muore. La sua perdita, però, è del tutto compensata dal numero di nuove rosette che si sono sviluppate intorno. Le foglie sono disposte con simmetria, serrate le une alle altre, così come le rosette, e tutte insieme danno origine ad un tappeto tanto perfetto visivamente da sembrare artificiale. Il succo delle foglie è rinfrescante e astringente. Per uso esterno, si afferma che le foglie siano utilizzate contro punture di vari insetti, contro ustioni ed ulcere della cute. Torniamo di nuovo a noi, proseguiamo giungiamo sul Piella a mt. 2017, purtroppo la visibilità si è ridotta a poche centinaia di metri e non possiamo ammirare alcun panorama. Si intravedono delle costruzioni, solo quando siamo nelle immediate vicinanze ci rendiamo conto che siamo al rifugio Emila 2000 dove arriva l'impianto di risalita da Febbio, oggi rigorosamente chiuso. Non ci resta che andare avanti, giungiamo al rilevo del Sasso del Morto (m.2058) passando trà pietraie e aggirando piccole guglie, finalmente siamo in vista del Cusna, davanti a noi per arrivare alla sella sotto la quale si innalza un ripida parete. Vista da distanza ci sembra alquanto rischiosa ma poi una volta che seguiamo le segnalazioni non notiamo grandi difficoltà, passaggi di I° grado. Solo un piccolo gruppetto di cinque persone rinuncia alla salita. Come alternativa si potrebbe allungare un pò portandosi verso nord seguendo il sentiero che, partendo dalla sella scende per un certo tratto fino a una sorgente e da qui si va a incrociare con i sentieri che vengono da Febbio e che salgono sul Cusna dall'erboso versante nord. Eccoci finalmente in vetta a quota 2121 mt. siamo tutti felici finalmente siamo arrivati su una vetta che ci sembrava stregata, per un motivo o per l'altro non ci si riusciva ad arrivare, il motivo principale comunque è sempre stato per via di forti temporali. E a proposito di temporali dopo aver scrutato il celo ci affrettiamo a fare foto di gruppo, non perdiamo tempo ad ammirare panorami tanto non sene vedono, da quassù sarebbe di 360° e nelle giornate limpide e ventose si riuscirebbe tranquillamente a osservare le Apuane, l'arco alpino, il golfo di La Spezia, il mare Tirreno e la Corsica! Ma oggi solo nuvole nere. Dalla vetta diamo uno sguardo verso nord e notiamo i nostri amici che intanto si sono fermati per il pranzo, visto l'ora ci affrettiamo per unirci a loro. Una volta raggiunti ci prepariamo per mangiare anche noi, ma non tarda molto a farsi sentire il brontolio del celo, in lontananza molti tuoni. Mangiamo ma con la mantella a portata di mano, non siamo tranquilli anche perché inizia a venire giù qualche goccia, ma poi smette e facciamo in tempo a mangiare anche le cialde di Bruno. Il celo si fà sempre più nero, anche le marmotte con il loro fischi ci consigliano di muoverci e che la doccia oggi non ce la leva nessuno. Prendiamo il sentiero n°617 per Peschiera Zamboni, non passa neanche mezz'ora e giù acqua, si aprono letteralmente le cateratte del celo, acqua e grandine a più non posso, tuoni e lampi ci scoppiavano vicinissimi da assordarci. Il temporale per giunta ci sorprende nel tratto più ripido e scivoloso, finalmente siamo nel bosco dove il sentiero divento meno ripido ma ormai trasformato in ruscello, a volte in un vero e proprio torrente. L'intensità della pioggia non cessa e decidiamo di terminare la nostra escursione al rifugio Zamboni accorciando di un bel pò, ma una spiacevole sorpresa ci attende, dietro una curva a pochi minuti dal rifugio un torrente in piena ci sbarra la strada, passare su un ponticello approssimativo ci sembrava troppo rischioso e non ci resta che tornare sui nostri passi e prendere il sentiero n° 609 per Rescadore a Febbio. Finalmente la pioggia cessa e si aprono squarci nel celo, questo ci fa capire che siamo vicini, infatti il sole torna sempre quando si arriva alle auto. Come volevasi dimostrare il bosco si dirada ed eccoci quà sulla strada proprio mentre arriva il nostro pullman. L'avventura non è ancora terminata: dobbiamo cambiarci gli indumenti, chi è stato previdente o si è ricordato di bagnate passate si è portato anche le mutande. Ci è rimasto solo il tempo per prenderci qualcosa di caldo al bar e poi ripartiamo alla volta di Ripa di Versilia consapevoli di dover affrontare infinite curve che ci attorciglieranno le budella, questo si che sarà un tormento!! Tutto sommato è stata una bellissima escursione, peccato dei mancati paesaggi ma sarà occasione per tornarci.